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Hikarinokage

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Everything posted by Hikarinokage

  1. C'est pour un gecko à crète? Je ne sais pas quel type de matériel tu utilises donc à priori je ne peux rien te dire. Je vois une lampe qui émet une lumière blanche et une autre qui émet une lumière orange dégueulasse. Vu que c'est posé sur le grillage j'aurais mis un shadedweller pour les UV et une ampoule "normale" 25W pour faire un point chaud à 25-26. La gelée c'est de l'eau et du sucre, aucun intérêt. Retire ça et garde le repashy. Pour les grillons tu saupoudres de poudre de calcium SANS D3, normalement toutes les marques sont bonnes. Tu as normalement tes grillons installés dans une boîte avec de la hauteur pour pouvoir en choper sans que les autres s'échappent et de la nourriture. Tu choppes une poignée, tu les mets dans un récipient dont ils ne peuvent pas s'échapper, tu mets une cuiller à café de poudre de calcium et tu mélanges le tout. Oui c'est parfait. Il faut bien un point chaud à 25-26 et un point froid à 22. La nuit c'est mieux à environ 20. Le point chaud ne doit pas dépasser 28, si la température moyenne dans le terrarium dépasse les 28 tu peux être sûr que ton gecko mourra. Faut mettre le terra à l'ombre, dans une pièce bien aérée, et surtout non n'humidifies pas tu vas juste aggraver la situation. Il y aurait juste une humidité ambiante supérieure et une température ambiante égale,. Pour la manipulation je ne connais pas l'âge de ton gecko si c'est un juvénile c'est normal tu peux tenter de le manipuler de temps en temps mais si elle a peur ou qu'elle n'a pas envie c'est son caractère c'est comme ça. M'enfin bon de manière générale le gecko à crète est pas un truc qui se manipule, tu peux le faire sauter sur tes mains pour qu'il ait de l'exercice physique mais il devrait avoir ça dans son terra. Petite précision humidité 60 de jour et 70 la nuit avec un pic à 80 à l'arrosage. Et prends des vraies plantes (fougères, pothos, ficus, bromelias...) c'est tellement plus cool à regarder.
  2. Mais non sérieux arrêtez avec les céramiques pour le même prix plus efficace vous avez le DHP de chez arcadia qui founit IRA et IRB. Sinon y'a des grilles pour les ampoules mais c'est pas grave, pis c'est pas comme si un serpent ça pouvait grimper.......... hein?
  3. bonsoir et bienvenue j'ai déjà rencontré ce pseudo ailleurs, Alucard, j'ai l'impression que ça vient de quelque part.... mais où?
  4. Salut. Perso je n'utilise pas de terrarium en verre (trop chers, trop fragiles, gestion de température plus difficile). Dans un terra en OSB de taille équivalent avec lampe à l'intérieur, je t'aurais dit du 40W ça suffit largement. Pour un serpent vu qu'il a pas besoin de beaucoup d'UV tu peux mettre une autoballastée 3-en-1 (ex Reptile System, Arcadia, Slar Raptor) c'est minimum 80W ça pourrait passer placée à l'extérieur du terra. Sinon une halogène 50W qui chauffe aussi beaucoup, donc à placer en extérieur. Tu peux aussi opter pour un DHP (Deep Heat Projector) que seul Arcadia fabrique, lampe chauffante qui émet des IR-A et B (les bons IR pour chauffer) et qui se module par thermostat. Avec une 50W tu peux faire un bon point chaud, et tu ajoutes un néon faible en UV pour aller avec. Ca serait plus pour l'intérieur, donc il faut mettre une protection autour de la lampe. Sinon je pense que le reste ne conviendrait pas (les ampoules à ballast sont hyper chères et surtout utilisées pour leur haute teneur en UV) et le reste c'est un peu moisi (infrarouge, céramique). Bref, voilà mon conseil. Mais fais les tests pour les températures bien sûr. En général pour les serpents (surtout pantherophis) tu ne mets jamais plus de 50W voire 80W en extérieur, ça chauffe beaucoup trop. Il existe des thermostats dimming pour les lampes mais franchement je ne sais pas si ça vaut le coup, et faut savoir s'en servir. De manière générale non on ne met pas de thermostats (à part dimming, qui est très cher) avec les lampes car ça pourrait les griller (sauf les céramiques et DHP qui sont conçues pour cet usage). La nuit pour un pantherophis normalement il faut 22-24 s'il n'est pas en hivernation. Si ta pièce est chauffée à 20 normalement la température devrait se maintenir correctement toute seule. Au pire tu as toujours l'option DHP qui peut servir d'appoint. Par contre n'utilise vraiment jamais de céramique ou infrarouge, c'est de la daube.
  5. Je sais pas si tu as trouvé preneur mais ton serpent est en fin de vie coco... C'est chelou quand même comme démarche.
  6. salut si tu cherches toujours il y a des juvéniles à la ferme tropicale.
  7. Oulah je crains le pire... "C'est d'la merde" ... Caradoc Non. Non... et Non... déjà tu ne donnes pas un cube congelé puis décongelé de 500 grillons à qui que ce soit. la seule chose que tu vas faire c'est dézinguer le truc, perdre les 200€ que tu auras dépensés pour acheter ça, et ça n'aura absolument aucun intérêt. Jamais tu ne donnes ça mdr! Alors ta réponse était bonne, sauf cette partie. Les vers (buffalo, farine et morios) n'ont aucun intérêt nutritif. C'est à peu près les MnM's de la nutrition si tu veux.... Pour la diversité dans le commerce il y a 3 espèces de grillons, 2 de criquets, beaucoup en blattes (même des grosses). Rien qu'avec ça il y a de quoi faire. Et surtout on parle d'insectivore sauf que le régime alimentaire de ces gros lézards c'est des insectes, d'autres arthropodes, et selon les espèces parfois des rongeurs, des amphibiens, des lézards, serpents ou oiseaux.... Donc niveau diversité y'a de quoi faire quand même...
  8. un lapin de 500g c'est un lapin qui a environ 2 mois donc petit... sachant qu'un lapin nain adulte fait dans les 1kg.... Tu donnes ça à ton boa un repas sur 10 et tu attends minimum un mois avant le prochain là d'accord...
  9. Pour hamster il faut de la litière de chanvre agrémentée de foin. D'ailleurs tous les rongeurs c'est chanvre point barre, pas la peine de se casser la tête. Le foin est un plus car il permet de faire des nid, de ronger un coup ou de s'amuser avec, mais ça ne peut pas être utilisé comme litière de base. Selon la taille de tes animaux tu peux élever plusieurs rongeurs, par contre ça prend de la place. Seule la souris peut-être élevée en petite surface en groupes, et encore.... Une souris ça peut nourrir toutes les petites espèces et à partir de 1m (P.r par exemple) on peut commencer à donner du rat... le reste (octodon, cochon d'inde, hamster, chinchilla, gerbille et lapin même si c'est pas un rongeur) pour le rapport coût / place / repro / nourrissage c'est pas du tout intéressant pour l'élevage / repro en vue du nourrissage, et surtout faut gérer les lignées pour pas avoir de consanguinité. Après vous faites ce que vous voulez... Sinon, je propose quelques infos qui seront justes, à propos des install etc, pas comme les gros bolosses qui mettent tout en cage labo et qui sont contents et montrent ça sur youtube. Souris: 80x50 pour un groupe de 2 à 4 souris. Pas besoin de hauteur, elles sont plutôt fouisseuses. Litière chanvre. Omnivore. Mange croquettes complètes spéciales rats / souris et mélanges spéciaux souris. Ont absolument besoin d'une roue de taille adaptée (~20cm de diamètre). Hamster: 80x50 pour un individu seul. Il faut 20cm de substrat, le hamster passe la journée dedans, caché, ne sort que le jour. Litière chanvre + foin. Omnivore à tendance granivore. Mange mélange pour hamster, légumes fibreux, graines, insectes en petites quantités, fruits en petites quantités. Absolument besoin de roue de taille adapté 22cm pour un nain, 28cm pour un syrien. Rat 80x50x70 minimum pour 2 à 4 individus maximum. Omnivore. Croquettes ou mélanges pour rat, attention ne pas donner trop de protéines animales. Litière chanvre et foin. Il faut utiliser tout le volume de la cage (hamac, tunnel, cachette, petit paniers, etc), beaucoup de cachettes. Oubliez les roues elles ne sont pas assez grandes pour les rats. Cochon d'inde LE COCHON D INDE N EST PAS FAIT POUR VIVRE EN CAGE, ON LE FERA VIVRE DANS UN ENCLOS! Femelles: 2 à 5 individus Mâles: pareil mais 2-3 c'est largement suffisant. Enclos minimum 150x80 (quelque soit le nombre d'individus, un cochon d'inde c'est actif et ça bouge) Herbivore: pas de céréales, pas de légumineuses, pas de laitue ou autre salade. Mange surtout foin 80%, croquettes spéciales cochon d'inde enrichies en vitamine C (pas de mélanges), légumes fibreux, fruits en faibles quantités. N'hésitez pas à donner des légumes riches en vitamine C, ils ne savent pas la synthétiser ils en ont besoin. Impératif: leur donner un comprimé de vitamine C chaque jour (ou un demi si vous prenez les cachets pour humains). Attention rongeur sensible au stress. Octodon GRANDE cage minimum 80x5070 pour 2 individus. Pour le régime alimentaire je sais plus il me semble que c'est comme le gerbille. Il y a probablement des croquettes spéciales. Attention c'est un rongeur assez sensible, surtout au stress. Il faut un bol contenant de la "terre à bain" au moins 2h durant leur période d'activité. Chinchilla TRES GRAND CAGE! Minimum 1m20 x 60 x 1m20 Rongeur très fragile. Même régime que les cochons d'inde (foin et croquettes principalement). A besoin d'une roue spéciale. On ne le fait pas toujours cohabiter car il peut y avoir des comportements violent entre congénères, même du même sexe. Lapin Comme le cochon d'inde, ne s'élève pas en cage. Ne s'élève pas non plus en enclos (sauf si vous ne pouvez pas le surveiller et que vous avez peur qu'il lui arrive un truc ou qu'il détruise quelque chose). Un lapin c'est comme un chat toute la maison est à lui. Herbivore: foin, croquettes pour lapin (pas de mélange), légumes et fruits en faibles quantité. ATTENTION LE LAPIN EST TRES SENSIBLE DU SYSTEME DIGESTIF!!! Il est très actif, très curieux, il a besoin de contact et d'attention, il faut l'éduquer, etc... Tous ces animaux sont des animaux crépusculaires / nocturnes. Bien sûr ils peuvent avoir des petites périodes d'activité la journée mais c'est surtout le soir et la nuit qu'ils sont le plus actifs. Vous voulez toujours un de ces trucs à élever / reproduire pour nourrir vos serpents?
  10. Oui. Non. Et non. 1- les grillons en boîte c'est un des aliments possibles pour les insectivores. 2- Non c'est insuffisant: tout d'abord car il faut donner une variété d'insectes à tout animal insectivore et d'autre part car le Pogona étant relativement "gros" les grillons ne suffisent plus en terme de quantité. On peut continuer à leur donner une fois adulte mais ça ne peut pas constituer un repas (ou alors une dizaines de grillons et ça fait cher à force tandis que quelques criquets ou dubia suffisent par exemple). 3- non. Un pogona est omnivore, il a besoin d'un régime à 60% herbivore (fleurs, plantes, légumes verts mais surtout herbes diverses et 10% frugivore et 30% insectivore. On peut lui donner de temps en temps un rosé de souris (blanchon à la rigueur) ou bien un petit lézard par exemple (hemidactylus brooki).
  11. les blattes sont blanches suite à une mue. Elles reprennent peu à peu leurs couleurs au fur et à mesure que l'exosquelette se reforme. C'est valable également pour les vers (buffalo, farine, morio). Pour les grillons et criquets je n'ai pas observé mais ça doit être pareille. Parfois ça peut être une bonne idée de nourrir avec les insectes qui sont blancs et donc viennent de muer car leur digestion est plus facile vu que l'exosquelette n'est plus là?.
  12. Le mec demande juste s'il faut être majeur pour passer le CDC... Par contre ce qu'il peut faire c'est des stages reptiles en magasin ou chez des particuliers (capacitaires de préférence). Là déjà ça boosterait bien, au lieu de juste attendre la majorité...
  13. Je crois que j'ai trouvé un gros Mind F*** là!!! Le mec dit "CDC élevage d'agrément. Et l'autre répond: élevage agrément n'existe pas, tu as élevage d'agrément. Mec faut acheter des lunettes. En plus c'est pas ça, MDR. Tu as CDC: ►Pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère ►Pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques (élevage d’agrément ou professionnel, soins à la faune sauvage) ►Pour l’entretien en vue de la vente ou du transit d’animaux vivants d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère
  14. Tu lui dis, tu lui montres l'installation, que y'a pas de risque de fuite, que tes serpents sont inoffensifs, normalement il va accepter. A moins que tu le connaisses un peu et qu'il soit un tantinet... rigide?
  15. Il me semble qu'il y a une limite de 25 espèces au total. Je connais pas toute les espèces que tu as listées par contre tu as mis deux fois glauerti. Parfois tu peux mettre sp et ssp en mention pour faire un groupe, genre si je veux passer le CDC pour des cerato je vais pas m'amuser à écrire tout je mets Ceratophris sp. Après ils seront sans doute plus exigeant s'il y a du venimeux, ce qui ne me semble pas être le cas? Si dans ton dossier tu es capable de montrer des bonnes installations et que tu fais de l'élevage de haut niveau ils seront plus cool sans doute. Faut que tu connaisses bien les animaux quoi. Après vu ce que tu demandes tu dois quand même avoir de l'expérience, tu dois en parler dans ton dossier et quand ils verront ils sentiront qu'ils ont pas affaire à n'importe quoi qui fait ça à l'arrache!
  16. Si tu parles uniquement du CDC - AOE tu fais une demande à la DDPP de ton département. Après ne connaissant rien au monde de l'entreprise je ne sais pas comment ça se passe. Il y en a 3: détention, transport / commerce, présentation au public. Il me semble que leur utilité est implicite... Tu fais une demande à la DDPP de ton département. Tu remplis ce que tu peux dans le dossier (en suivant le modèle). En parallèle tu suis la formation de 72h obligatoire. Si tu as l'expérience nécessaire il suffit d'avoir un plan pour les installations et ce que tu veux précisément dans ton élevage. Une fois que tu as tout tu finis le dossier, tu en fais plusieurs copies (il en fait 5) et tu envoies à la DDPP. Si tu peux contacter un capacitaire pour te guider ça t'aidera sans doute. En tout cas si tu n'as pas l'expérience + la formation et que tu n'as pas de plan précis, ça va prendre un paquet de temps en effet. Après tu peux commencer par faire des partenariats avec des marques pour faire de la vente de matos, je pense.
  17. D'après la loi si tu as un diplôme ça réduit l'expérience requise pour qu'il soit validé. Si tu n'en as pas tu dois accumuler 3 ans d'expérience.
  18. C'est pas une moisissure? Il y a des milliers d'espèces de mycélium et comme ça tu balayes? Ce que je comprends pas c'est comment ça a pu se développer... il y a quoi dans ton terra si tu t'occupes des crottes tous les jours?
  19. Tant qu'il est en laisse oui tu as parfaitement le droit. Par contre si quelqu'un te fais une remarque que promener en laisse un serpent c'est de la maltraitance, là, t'es dans la merde. Si une personne voit un serpent, flippe et appelle un gendarme, oui tu risques une sanction... en même temps faut vraiment avoir l'esprit tordu pour vouloir promener son serpent dans la rue. Pourquoi ne pas simplement regarder un film peinard sur le canap' avec lui sur toi comme tout le monde? (nan mais je vous jure!)
  20. Pour gecko à crète tu mets une rampe LED et un shadedweller pour l'éclairage. Comme ça chauffe tu mesures la température que ça te fait. Et selon tu prends une ampoule avec un W adapté. Perso j'utilise une nano-machin 25W ça fait le job.
  21. Bonjour, Ce sujet est des plus importants. L'idée de présenter les appareils chauffant par leurs défauts et avantages est pertinente néanmoins elle passe à côté de l'essentiel: la biologie et la physique. Les reptiles se chauffent en s'exposant au Soleil (principalement les espèces diurnes) ou bien en se cachant dans des lieux qui sont chauffés par le Soleil sans y être exposés directement. Le Soleil émet des rayons infrarouges de deux types: IR-A et IR-B. Ce sont ces rayons que reçoivent les espèces diurnes. Quant aux autres, elles reçoivent principalement des IR-C, qui sont réémis par les objets chauffés (exemple typique d'une pierre chauffée par le Soleil la journée). Attention certaines espèces non diurnes ne vivent pas complètement cachées du Soleil et peuvent s'exposer de temps à autre (une erreur que tous les débutants commettent, ex gecko à crète, boa des sables, etc). Si les IR-C chauffent bien les reptiles qui les reçoivent, ils pénètrent moins les tissus et sont donc moins efficaces que les IR-A et B. Donc ce dont votre reptile bénéficiera le plus, c'est d'un appareil émettant des IR-A et B. Dans le matériel disponible, les ampoules type basking spot ("normales", halogène, HID, autoballastée, DHP) sont celles qui émettent les bons IR. Le reste (céramique, cordon, tapis, infrarouge) n'émet que des IR-C et sont peu intéressants. On utilise surtout ces derniers par "commodité" et aussi pour leur prix attractif (à l'achat). Je ne vais pas dénigrer les câbles et tapis chauffant qui ont fait leur boulot et sur lesquels on peut souvent s'appuyer. Par contre, céramique et lampe infrarouge, c'est de la merde. Ca ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être utilisé. Je vais reprendre la liste du matériel chauffant existant, du pire vers le meilleur, en les présentant par la situation dans laquelle il est utile voire nécessaire. 1 - la lampe infrarouge (le pire) La lampe infrarouge est une ampoule fine et très fragile qui émet uniquement des IR-C ainsi qu'une lumière rouge. Pour ces deux raisons elle ne devrait jamais être utilisée (sa fragilité et la lumière rouge qui perturbe les animaux). Ce n'est ni une lumière de nuit, ni une lumière de jour, ni un chauffage correct (ça assèche l'air à mort). Aucun reptile ne bénéficiera de cette ampoule. 2 - la lampe céramique (un peu moins pire) La lampe céramique est un gros machin en céramique qui, à l'instar de l'infrarouge, émet uniquement des IR-C. Vu qu'elle n'émet aucune lumière elle est moins gênante, cependant elle assèche tout autant l'atmosphère et n'amène pas grand chose d'utile. Pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'en plus ça chauffe très très mal, c'est lourd donc difficile à fixer, et souvent ça demande des gros W donc ultra coûteux sur le long terme. La seule configuration où elle aurait son utilité c'est comme chauffage d'appoint sur des reptiles qui demandent beaucoup de chaleur, surtout des reptiles vivant en milieux aride (ex Pogona vitticeps). Mais même là je vous déconseille de l'acheter car les espèces désertiques ont besoin de fraîcheur la nuit... 3 - ampoule éclairante / chauffante de base Je ne connais pas le nom exact de ce type d'ampoule, c'est la technologie la plus basique. Elle n'émet que des UVA, une faible lumière dans les tons blancs, et des IR (pas sûr desquels) puisque ça chauffe. Elle a un énorme défaut, tout comme la lampe infrarouge elle est fragile (verre fin). Je la trouve utile pour les animaux crépusculaires / nocturnes si vous voulez cycler (jour/nuit) et élever légèrement la température le jour. En tout cas pour un lézard diurne qui va s'exposer sous un basking spot ça ne sert à rien. 4 - DHP Le DHP, ou Deep Heat Projector, est une ampoule à brancher sur thermostat qui s'utilise comme une lampe céramique. Petite différence, et pas des moindres: elle émet des IR-A et B. ENFIN on a les bons IR. Cette ampoule est excellente pour chauffer les reptiles nocturnes/crépusculaires et n'émet aucune lumière donc peut s'utiliser de nuit. Peut aussi servir d'appoint si l'ampoule de jour ne chauffe pas assez. De plus, pour une puissance (W) plus faible elle chauffe aussi bien (ex un DHP 50W chauffe aussi bien qu'une céramique 100W). Maintenant on rentre dans du lourd. 5 - l'halogène Emet des UVA, chauffe TRES bien, produit une lumière jaune/orange. Le seul défaut de cette lampe c'est l'éclairage qui est très faible. Comme le DHP elle chauffe mieux à puissance réduite. J'utilise actuellement une 50W qui donne un point chaud à 50/60 (à 30cm). Très bien pour les lézards diurnes qui nécessitent de grosses températures 6 - Autoballastée 3-en-1 Là on est dans l'un des meilleurs matos qui existe. Les ampoules 3-en-1 émettent une lumière relativement bonne, des UVA et UVB, une bonne température et sont autoballastées! Excellent pour les lézards diurnes qui ont besoin d'UVB. Attention si votre installation est mal ventilée la température peut grimper dangereusement! 7 - HID Et là on arrive au top du top, et c'est d'ailleurs problématique parce qu'il faut bien comprendre ce que fait ce matériel sinon ça peut causer des problème. Les ampoules HID (High Intensity Discharge) sont des ampoules fonctionnant avec un ballast qui donnent une lumière d'excellente qualité (proche des 6500K), délivrant une grosse quantité d'UVB (10% à 30cm), des UVA, chauffe très correctement et demandent beaucoup moins d'énergie. Elles ont plusieurs défaut: vu qu'elles émettent énormément d'UVB il faut OBLIGATOIREMENT les placer à une certaine distance de l'animal (pour une 30W c'est 30cm, pour une 70W c'est 60cm) sinon le reptile risque des brûlures. Elles nécessitent un ballast, rendant leur prix assez élevé (vous n'en trouverez pas à moins de 100 120€). Malheureusement, elles ne sont pas si efficaces que ça pour chauffer, surtout aux distances données: ne compter pas un point chaud à plus de 40-45°C pour une 30W placé à 30cm. Et malheureusement c'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser ce genre d'ampoule, surtout si vous ne maîtrisez pas les UV et la température. Plus vous aurez un animal vivant dans un terrarium de grande taille et qui nécessite beaucoup de chaleur et d'uvb (typiquement iguana iguana, salvator merianae, varanus exanthematicus) plus vous aurez à utiliser du gros matériel comme les HID ou autoballastée. Pour les plus petites installations les halogènes / DHP feront très bien l'affaire. Tapis étant surtout pour les animaux terrestres et crépusculaires/nocturnes. Par contre, quelque soit l'animal que vous prenez, je vous conseille d'office de prendre un shadedweller (serpents et lézards ne nécessitant pas beaucoup d'UVB) et une rampe LED 6500K. Et mesurez bien la température ensuite avant d'acheter du matos car ces appareils font un peu de chaleur.
  22. 60x45x90 (pour un adulte) 60x45x60 (pour un juvénile) PAS DE COHAB
  23. Pour un adulte le minimum c'est 60x45x90. Il faut 20cm pour le substrat, 50cm pour les plantes (en hauteur et en largeur), 20cm entre les plantes et le toit. Les plantes prennent énormément de place. J'ai fait la bêtise de prendre un 45 au cube pour un juvénile, je peux te garantir que c'est insuffisant.
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