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Reptil'earth

Agame barbu (Pogona Vitticeps)

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pogona17.jpg

 

Classification :

 

Classe : Reptilia

Ordre : Squamates

Sous-ordre : Saurien

Famille: Agamidés

Genre: Pogona

EspĂšce: Vitticeps

Nom vernaculaire (français): Agame barbu

Nom scientifique (latin): Pogona vitticeps

 

 

Autre espĂšces de pogona :

 

-Le Pogona Barbata -Le Pogona Henrylawsoni -Le Pogona Minor ...

 

 

Description/ caractĂšre

 

 

Cet animal est gris, brun et beige, avec des motifs sombres, mais les individus peuvent présenter de grandes variations de couleurs, comme du jaune ou de l'orange.

 

C'est un lézard diurne (vie le jour), il est généralement terrestre à tendance semi arboricole.

Le Pogona Vitticeps est un lézard a l'allure massive accompagnée de pique sur les flancs (écaille épineuse), et d'une barbe .

Les flancs de l’animal sont Ă©galement recouverts d’une sĂ©rie d’écailles Ă©pineuses et son dos est marquĂ© de deux sĂ©ries de taches ovales.

 

En captivité ce lézard est trÚs docile, il se laisse manipuler sans aucun soucis, il est rare de tomber sur des spécimens nerveux et a tendance agressif.

 

Le Pogona V a une hiérarchie, Le dominant c'est celui qui va se percher le plus haut ou "skoiter" le point chaud.

 

Ont peut distinguer plusieurs positions ou geste chez le Pogona V qui a une signification précise :

 

- Barbe de couleur noire et gonflais, le corps "plat" qui donne un aspect plus gros , et la bouche ouverte sont des systemes de défences ou d'intimidation du Pogona V .

 

- La soumission, le Pogona V fait un genre de moulinet avec ses pattes avant et/ou se plaque au sol.

 

- Barbe noire et hochement de la tete sont les signes spécifiquent des males qui essayent de séduirent la femelle (parade nuptiale) .

 

- Ci la femelle n'est pas réceptive aux avances du male pour l'accoupplement, elle s'applatirat au sol .

 

3 stades chez le Pogona Vitticeps:

 

Juvénile: de la naissance au 6eme mois .

subadulte: 6 mois a 1 an et demis.

Adulte : 1 et demis et plus ...

 

Les phases (mutations) chez le Pogona Vitticeps :

 

En captivité, des éleveurs sélectionnent des Pogona V de différentes couleurs, pour fixer certaines colories ou mélanger plusieurs couleures ou caractéristique ( Tiger, stripped ...) afin de créer une autre couleure (phase).

Certaines phases résultent de la fixation de certains caractÚres et/ou de la couleure sélectionnée par l'éleveur, d'autres peuvent résulter de mutation spontannée, comme les albinos, l'hypomélanisme, le leucistic, le leatherback et le silkback (Se sont des tares. En génétique, une tare est un défaut physique ou psychique (handicape), généralement héréditaire).

 

On trouve donc ainsi plusieurs couleurs (phases) Sandfire, Sunburst, Red, Orange, Yellow, Gold, Tiger, Red Flame, Desert, Citrus, Pastel, Blood, Lavender, Hypo, Leucistic, Snow, Translucent, Tangerine, Crimson et ecors bien d'autres ...

 

Il y a les Pogona V croisés pour avoire une autre couleure (crossing): Red x blood . ( 2 genes differents)

Toutes les combinaisons de couleures (phases) sont possibles ..

 

Mais il y a les Pogona V dit de pur phase: blood x blood (2 genes mais identiques)

 

Exemple de Pogona Vitticeps phasé (Toutes les 2 sont des crossing, plusieurs genes sont présents)

 

CrimsonRed/SandfireRed/Redflamme x CitrusTiger/Citrus/Tangerine

 

283761100_1547.jpg

 

CitrusTiger x Citrus/Tangerine

 

116107100_1549.jpg

 

 

Les leatherback, ce qui signifie dos de cuir en rapport à la réduction des tubercules dorsaux donnant un aspect plus lisse. Les petites écailles demeurent, mais sont plus réguliÚres que la forme naturelle. Cette mutation est génétiquement spontannée), un croisement de deux leatherback (gÚnes co-dominant) peuvent aboutir à la forme sans écaille nommée « silk » ce qui signifie « soie » en anglais.

Attention ces 2 "phases" sont des tares gĂ©nĂ©tique, le pogona sera "handicapĂ©", en effet ses 2 mutations fragilisent le pogona car il n'a que la peau et pas ses Ă©cailles pour se protĂ©ger face aux morsures pendant l’accouplement et aux attaques ( de domination etc..) possible d’autres congĂ©nĂšres.

Mais aussi fragilité aux mues et aux expositions des UV..

 

 

 

Répartition géographique:

 

Le Pogona Vitticeps est endémique c'est a dire qu'on le trouve à l'état naturel seulement au centre et à l'est de l' Australie.

 

Pogona_vitticeps_distribution.jpg

 

Taille du spécimen :

 

40 Ă  50 cm Adulte .

 

Espérance de vie :

 

Environ 4 Ă  10 ans (voir plus)

 

Terrarium :

 

DE TYPE DESERTIQUE

 

Le terrarium est le lieu de vie du reptile c’est pour cela qu’il faut respecter les paramĂštres pour des conditions de vie optimal pour le spĂ©cimens, il faudra aussi adapter la taille du terrarium Ă  l'Ăąge du ou des spĂ©cimens....

 

La taille:

 

- La taille du terrarium est de MINIMUM 1m de long sur 60 cm de large et 60 cm de haut pour UN spécimen adulte.

- Pour un couple d’adulte il faudra au minimum un terrarium de 1,20m de long sur 60cm de large et 60cm de haut.

- Pour un juvénil un terrarium de 60cm de long sur 40cm de large et de haut suffirat ...

- Pour un subadulte un terrarium de 80cm de long sur 50 cm de large et de haut .

 

Sinon ont peut ne pas faire de transition avec des terrariums de differentes tailles, ce qui limiterat les dépenses.

En mettant directement un spécimen juvénile dans un terrarium de taille pour un adulte, il faudrat séparer le terrarium en 2 grace à une séparation, car un spécimen juvénile dans un trop grand espace aurat du mal a chasser ses proies donc se nourrirat mal ..

 

 

Aménagement du terrarium :

 

 

Le terra sera amĂ©nagĂ© en 2 parties l'une dite "zone chaude" oĂč il y aurat le spot chauffant et la lampe UVB ou nĂ©on (l'idĂ©al est que le nĂ©on fasse la longueur du terra), l'autre partie dite "zone froide" oĂč il n'y aurat pas de systĂšme de chauffage.

 

Le substrat du terrarium sera le sable ou le copeaux mais attention avec le copeaux il y a risque d’occlusion intestinale, moi-mĂȘme j’ai utilisĂ© du copeaux pendant 2 ans et je n’ai pas eu de soucis car je nourrissais hors du terra, pour donner les insectes c'Ă©tait dans une fauna box et les vĂ©gĂ©taux Ă©taient donnĂ©s dans un grand tupperware pour Ă©viter que ceci tombe dans les copeaux.

Tout cela évité que mes Pogona V ingerent un copeaux avec les végétaux tombés sur les copeaux ou en chassant les grillons qui se "promenaient" sur les copeaux .

 

Pour les juvéniles le mieux cest le soppalin pour eviter les occlusions intestinales en ingérant le substrat.

 

La déco du terrarium:

 

- Serat de branche de diamÚtre de la largeure du Pogona V car vue qu'il est assé massif comme lézard et pas trÚs agile sur des fines branches ceci éviterat des chutes.

- Des pierres, je conseil au moin une pierre en dessous du spot chauffant, ça fairat un bon point chaud et aussi car la pierre pendant la journée emmagasinerat la chaleur et la redistriburat la nuit. Mais vous pouver en mettre plus ..

-Il ya des souches de mangrove tres belles dans le commerce, avant d'en mettre une dans votre terrarium, il faudrat la faire boullire ou la nettoyer avec un peu d'eau de javel dilluée dans l'eau et la rincer abandonnement a l'eau .

 

 

Alors les branches et les pierres, c’est soit des branches et/ou des souches de mangrove achetĂ© dans le commerce ou des pierres et branches prises dans la nature mais pour cela il faudrat les faires boullire ou les nettoyer avec un peu d'eau de javel dilluĂ©e dans l'eau et les rincer abandonnement a l'eau pour Ă©liminer tous les parasites et bactĂ©ries.

 

- Ensuite vous pourrez placer des plantes artificiels (genre cactus etc.) mais je dit bien artificiel car les plantes naturels, le Pogona V pourra y goutter et si la plante est nocif [DANGER]...

Et aussi les plantes naturel ont ne peut pas les dĂ©sinfecter que les plantes artificiel OUI, pour cela: eau de javel dilluĂ©e dans de l’eau et rincer abandonnement a l’eau claire. Ou faire boullire simplement.

 

- Une cachette dans la zone chaude et une dans la zone froide, de taille adaptée au Pogona V.

 

Astuce pour faire une cachette avec du décors:

 

-Moi j’ai fait des cachettes avec plusieurs souches de mangroves misent l'une a coter de l’autre.

 

Les cachettes sont trop souvent négligées mais cela permet au reptile de se cacher et/ou de se "mettre" a labris des UV.

 

 

Eclairage/chauffage :

 

La durĂ©e d’éclairage moyenne sera de 12-14h de jour (Ă©clairĂ©, chauffĂ©) / 10-12h de nuit (non eclairĂ© et non chauffĂ© ci on descend pas en dessous de la T°c requise). Le chauffage la nuit serat un tapis ou cable chauffant mis a l'exterieur du terrarium ou une lampe ceramique avec une protection .

 

Plus de jour en Ă©tĂ©, moi je vais jusque 14h d’éclairage et moins en hiver pour la pĂ©riode d’hivernation nĂ©cessaire pour la reproduction (voir chapitre reproduction) et si on ne fait pas de reproduction, la pĂ©riode de repos un est plus pour un Pogona V .

 

Les UVB sont nécessaires a la croissance du Pogona V, ils aident a synthetiser la vitamine D3 et a fixer le calcium, sans UVB le lézard aura des déformations osseuse, problÚme de croissance, des carences et finira par mourir.

L'Ă©clairage est les UVB 10.0 ou 12.0 distribuĂ© par les nĂ©ons ou lampe Ă©conomique (mise a l’horizontal pour une meilleure distribution des UVB) les UVB doivent ĂȘtre mis prĂšs du chauffage (spot) car les Pogona V sont hĂ©liophiles donc associes lumiĂšre donc UV a chaleur.

Il faut placer une branche et/ou le nĂ©on de sorte qu’il soit a la portĂ©e du lĂ©zard car les nĂ©ons et lampes Ă©conomiques distribuent les UVB jusque 30cm Ă  plus de 30 cm du lĂ©zard les UVB sont inefficaces .

 

Il faudrat qu'il puisse s'en approcher un peu plus des 30cm au fur et à mesure du temps de la source d'UVB car les lampes et néon perdent

d'éjà au bout de 6 mois un peux de leurs éfficacités en UVB. Il faudrat changer au maximum tous les 12 mosi la source d'UVB.

 

Les meilleurs marques D'(UVB que je connais sont; Arcadia, zoomed, bright sun et lucky reptiles ..

 

Il y a aussi les UVA, les UVA sont distribuĂ©s par les spots, lampes et nĂ©ons domestique, Les UVA c’est la lumiĂšre et la chaleur .(C’est la sensation de chaud qu’ont ressent dans la voiture, quand on est accoudĂ© a la vitre, le bras chauffe mais bronze pas, car l’UVA traverse le verre MAIS PAS l’UVB)

Il y aussi des UVA dans les lampes, spots et néons pour reptile..

 

Le chauffage sera un spot, soit acheté en animalerie spéciale reptile ou un spot FLOOD PAR38 qui se trouve dans les magasins de bricolage ..

 

Le jour.

 

Point chaud (en dessous du spot chauffant): 40°c MAXI pour les juvs et 45°c-50°c pour les adultes .

Zone chaude: 33-38°c

Zone froide: 25°c-28°c

 

La nuit: 20 à 22°c minimum pour les juvénils et pour les adultes minimum 18°c.

 

 

Alimentation :

 

 

Il est omnivore donc consomme végétaux et insecte .

 

On pourra donner les végétaux suivant : cresson, pissenlit, luzerne, chicorée frisée, roquette, blette, mùche, scarole, feuille de radis, feuille de navet, céleri, carotte, navet, ainsi que des fruits, moins fréquemment : papaye, orange, clémentine, mandarine, figue, cassis, pomme, banane, poire, mangue.

 

Attention ne pas TROP donner de salade car la salade est composĂ© a 99% d’eau donc peu nutritif et a un mauvais rapport phosphore/calcium. Cependant ont peut en donner saupoudrer de calcium.

 

Pour les insectes on privilĂ©gie en gĂ©nĂ©ral les grillons, blattes, criquets et aussi occasionnellement des escargots (attention pas ceux des jardin qui sont traitĂ© avec des pesticides) en s'assurant que les proies ont une taille adaptĂ©e (inferieur a l’ouverture de la bouche).

On Ă©vitera par contre (ou donner trĂšs occasionnellement) les teignes de ruche ou encore les vers de farine, trop riches en graisse et pauvres en calcium .

 

Les adultes peuvent Ă©galement consommer des souriceaux (dit "rose") 1 ou 2 fois/semaine.

Mais seulement a donner rarement (1/mois ce que je fais pour varier la nourriture) a un Pogona V en pleine santĂ© et pour un Pogona V malade ou une femelle qui vient de pondre ont peut lui en donner 2 Ă  3 fƓtus par semaine pendant 3 semaines voir un mois cela permet de la ou le retaper correctement.

Les fƓtus sont trĂšs gras donnĂ©s trop souvent cela engendra une couche de graisse autour du cƓur du Pogona V .

 

 

Stade de nourrissage du Pogona V.

 

 

Juvénile: Insectes à 80%. Végétaux à 20%.

Subadulte: Il faudra le passer progressivement à 20% d'insecte 80% de végétaux.

Adulte c’est principalement de vĂ©gĂ©taux tous les jours et insecte 2 ou 3 fois par semaine (une vingtaine d'insecte par repas).

 

L’alimentation est a varier un maximum .

 

 

Reproduction :

 

 

Facile en captivité.

Il faut les faire hiverner cela s’appelle la pĂ©riode de repos, pendant deux mois « dĂ©cembre-janvier »

Les tempĂ©ratures et la durĂ©e d’éclairage (de 8h-9h dâ€˜Ă©clairage et la tempĂ©rature de jour est de 23 Ă  25°c et la nuit de 18°c ) . Ces paramĂštres sont a descendre progressivement avant la pĂ©riode de repos donc avant dĂ©cembre, la durĂ©e d’éclairage est a baisser d’environ de 30min par semaine pour atteindre au mois de dĂ©cembre les 8h-9h d’éclairage donc a commencer a diminuer fin octobre un peu prĂšs.

La température sera descendu graduellement toutes les semaines a partir de mi octobre pour atteindre les température souhaitées aux mois de Décembre-Janvier (23-25°c) ..

Et aussi diminuer l’alimentation pendant cette pĂ©riode.

Pendant cette période de repos ils seront nourris 2 fois/ semaine.

Ensuite fin janvier ont remonte progressivement les tempĂ©ratures et la durĂ©e dâ€˜Ă©clairage de 30min/semaine (voir chapitre Ă©clairage-chauffage pour les paramĂštres souhaitĂ©s en temps normal) et de plus en plus on augmentera la quantitĂ© et le nombre de repas.

 

Ci vos Pogona V sont ensembles il est conseillĂ© de les sĂ©parer 2 semaines avant l'accouplement afin qu’ils reprennent des "forces", ci ils sont dĂ©jĂ  sĂ©parĂ©s IDM attendre 2 semaines avant l'accouplement .

Ensuite mettez le male avec la femelle, ils peuvent s’ignorer ou le male fait la parade nuptiale (hochements de la tĂȘte, tout en gonflant sa barbe qui deviendra noire)

Ensuite il lui mord la nuque et aprĂšs avec ses pattes arriĂšre il incite la femelle a soulever sa queue ou elle peut d'elle meme soulever sa queue ci elle est receptive au male.

Sinon ci elle est pas réceptive, elle se plaque au sole.

 

La durée de gestation de la femelle durera 3 semaines.

 

C’est une espùce ovipare.

 

Il y a un seule accoupplement mais la femelle peut pondre plusieurs fois (1-3 fois) apres laccoupplement .

Les pontes comportent une vingtaine d'Ɠufs en moyenne ( jusqu'a 40) mettre une boite de ponte dans le terrarium (ex: grand Tupperware avec de la vermiculite humide dedans), Une fois qu’elle a pondu installer la boĂźte de ponte dans une couveuse, couveuse soit fabriquĂ©e soit mĂȘme (boite opaque et impermĂ©able avec un chauffage d’aquarium dans l’eau au fond, placer les boites avec les Ɠufs sur des rails pour qu'ils ne soient pas en contact direct avec l'eau) ou une couveuse achetĂ©e .

 

Durée d'incubation : 2 mois à 28 - 30°c, hydrométrie dans la boite de ponte de 90% minimum.

Les jeunes mesurent environ 8 cm Ă  l'Ă©closion. Leur croissance est extrĂȘmement rapide ( 1 et 2,5 cm par semaine dans de bonne conditions). Une alimentation de bonne qualitĂ©, avec du calcium Ă  volontĂ© ainsi que des UVB, est rigoureusement indispensable.

 

 

LĂ©gislation :

 

L'Australie en interdit l'exportation donc les spécimens de chez nous sont issus d'élevage.

Il faut le CDC a partir de 25 spécimen adulte.

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Il a apporté des modifications;

et bien tu vois max, c'est déjà beaucoup mieux

voici les quelques passages que tu peux encore améliorer

 

 

Ou les Pogona V dit de pur souche: blood x blood

 

tu devrai modifier ça, ça m'irrite les yeux :P

pure phase si tu veux ou pour avoir des petits phasés pure blood on croise blood x blood

une pure souche c'est une souche sauvage et Ă  l'heure actuelle, on y est vraiment plus du tout :)

 

accompagné de pique sur le ventre

le ventre d'un Pogona est en dessous. Les flancs et le dos, eux oui, ont des piques

 

Attention ne pas donner de salade car la salade est composĂ©e a 99% d’eau donc un mauvais rapport phosphore/calcium.

 

plutĂŽt

"attention à ne pas TROP donner de salade car peu nutritive et transit délicat. Elle est cependant composée de 99% d'eau. Le ratio Ca/Ph souvent inférieur à 2 il faudra saupoudrer de Calcium."

un bon Ca/Ph est de 2. Le Ca/Ph par exemple pour de la laitue est de 1.75 donc il n'est pas si mauvais que ça surtout si on la saupoudre de Ca... et cela change selon les variétés.

 

Les UVB sont nécessaires a la croissance du Pogona V et aide a assimiler le calcium a laide de la vitamine D3

prĂ©cise peu ĂȘtre car ton idĂ©e est bonne mais que certains ne confondent pas avec apport en D3 qui est plus risquĂ©

"Les UVB sont nécessaires à la croissance du Pogona v. car ils aident à synthétiser la vitamine d3 dans le métabolisme. Cela aide alors à fixer le Calcium."

 

Les UVA c’est la lumiĂšre et la chaleur .(C’est la sensation de chaud qu’ont ressent dans la voiture, quand on est accoudĂ© a la vitre, le bras chauffe mais bronze pas, car l’UVA traverse le verre MAIS PAS l’UVB)

 

heu pas mal la comparaison mais c'est un peu limite quand mĂȘme.

les uva c'est effectivement une longueur d'onde oĂč la lumiĂšre est souvent dite visible. tout les uv te chauffent la peau, ce n'est pas une question de chaleur mais de pĂ©nĂ©tration cutanĂ©e et d'Ă©nergie. Plus la longueur d'onde est longue plus ça pĂ©nĂštre la peau. les UVa ont une longueur d'onde longue donc pĂ©nĂštrent en profondeur et donc provoque une rĂ©action Ă©nergĂ©tique avec les cellules et le bronzage dit rapide-orangĂ©. Les UVb ont une longueur d'onde plus courte donc ne pĂ©nĂštrent que la partie superficielle de la peau, ça bronze plus facilement car notre systĂšme de dĂ©fense est de dĂ©velopper la mĂ©lamine-donc on devient "marron" afin de stopper la pĂ©nĂ©tration au maximum. plus l'exposition est rĂ©guliĂšre et longue, plus le corps rĂ©agit en consĂ©quence. Et comme l'espĂšce humaine est bien faite, plus tu vas dans les pays chauds, plus la mĂ©lamine est prĂ©sente Ă  l'origine. Tu peux donc bronzer oui oui, dans une voiture Ă  faible dose que dehors bien entendu.

la chaleur du soleil provient de l'énergie via le rayonnement, ce n'est pas spécifique à tel ou tels UV, hors dans notre belle terre, l'atmosphÚre joue le rÎle de filtre et 90% des Uv sont des uva, les UVb sont faibles et les UVc quasi inexistants. Que le UVb soient "stoppés" par le verre est normal vu que la quantité à l'entrée est beaucoup plus faible et que la pénétration de l'énergie des longueurs d'ondes jouent également un rÎle.

d'ailleurs pour finir et ne pas rentrer dans le fonctionnement plus complexe de l'énergie fournie par le soleil, pour les UVa, les tubes UV n'en contiennent à peine 2% contre 10% d'UVb, ce qui caractérise bien le fait que ces derniers sont plus importants en grosse quantité que les UVa, ce qui est nécessaire.

à contrario aux UVa qui eux ont un pouvoir de pénétration bien meilleur (sans parler des yeux...)

je vais pas rentrer aussi dans le fonctionnement des UVb, acide aminé, synthÚse D3,...

 

 

 

aprĂšs cela le reste est pas mal du tout

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La durĂ©e d’éclairage moyenne sera de 12h jour / 12h nuit...

On doit laisser l'Ă©clairage la nuit ??? :shock::?

 

Nan, 12h jour c'est quand cest allumé (chauffage, eclairage) et nuit cest eteind (neon, spot, chauffage). Cest simple a differencier le jour et la nuit .

Ma phrase est claire 12h jour /12hnuit :roll:

 

Et merci chiendeprairie, jai fait tes modifs ;)

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Cest une moyenne et cela dépant du régime alimentaire, ci il mange beaucoup daliment gras (foetus, vers ect..) il sera obÚse et aura du gras autour du coeur, comme pour nous ci on mange toujours fast food, ou ci on est atteind d'obésité au viverat moin longtemps

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Je refait un mess pour y faire par des changements car je ne peux plus Ă©diter la fiche.

Voila la partie alimentation que j'ai refaite et j'y rajouté pas mal de plante sauvages comestibles, plante de culture et fruit comestible .

 

Plantes sauvages comestibles: Pissenlit, trÚfle, plantain, luzerne, liseron .. (DÚs que c'est la saison je privilégie ses plantes la..)

 

Plantes de culture comestibles : Endive, mùche, cresson, persil, chicorée, frisée, feuilles de navet, feuilles de radis, feuilles vertes de chou, feuilles de brocoli (pas la fleur qui est réservée à notre alimentation), blettes, chou frisé, feuilles de betterave, tiges de brocoli (pas la fleur), céleri en branche, carotte (rarement) .

 

Fruit Ă  donner sans les peaux et les pĂ©pins (car sur la peau , il y a tous les pesticides donc pas consommable) et coupĂ© en petit bout : Pomme, poire, raisin, mangue, papaye, kiwi, fraises et fraises des bois, framboises, mĂ»res, groseilles, myrtille, ananas, pĂȘche, melon et banane . Tous les fruits non citĂ©s ne sont pas a proscrire car trop acide ou/et pas assez de calcium .

 

L'Ă©pinard et la roquette sont connus pour contrarier l'assimilation du calcium donc a donner occasionnellement. (merci ludo b pour cette precision ) ;)

 

Attention ne pas TROP donner de salade car la salade est composĂ© a 99% d’eau donc peu nutritif et a un mauvais rapport phosphore/calcium. Cependant ont peut en donner occasionnellement saupoudrer de calcium.

 

Pour les insectes on privilĂ©gie en gĂ©nĂ©ral les grillons, blattes, criquets et aussi occasionnellement des escargots (attention pas ceux du jardin ci il est traitĂ© avec des pesticides). En s'assurant que les proies ont une taille adaptĂ©e (infĂ©rieur a l’ouverture de la bouche).

A donner occasionnellement: les teignes de ruche et les vers de farine trop riches en graisse et pauvres en calcium .

 

Les adultes peuvent Ă©galement consommer des souriceaux (dit "rose") .

Mais seulement a donner rarement (1/mois ce que je fais pour varier la nourriture) a un Pogona V en pleine santé.

Au contraire pour un Pogona V malade ou une femelle qui vient de pondre ont peut lui en donner 2 à 3 fƓtus par semaine pendant 3 semaines voir un mois cela permet de la ou le faire prendre du poids correctement.

Attention les fƓtus sont trĂšs gras donnĂ©s trop souvent cela engendra une couche de graisse autour du cƓur du Pogona V .

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j 'ai deux pogona red flamm..male et femelle..je suis parti un week end et la temperature du terra est descendu en dessous de 18 degres..grosse erreur de ma part j 'ai couper le chauffage de l 'apart..en rentrant la femelle etait completement inactif.Pas de mouvement respiratoire et pas de mouvement tout cours..cela fais trois jour et tjrs rien..a savoir le male ce comporte a la perfection comme d habitude..j aimerai savoir si la femelle est passe en stade d hivernation ou pas..merci de me repondre tres vit..

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moi, un truc m'interpel, tu préconise, il me semble, 40°C au point chaud MAX pour un juv......pourquoi? et pourquoi se limiter à 50°C au point chaud pour un individus adulte?

 

40°c pour un un juv au point chaud, car un juv est plus sujet a la dĂ©shydratation vue qu’il ne mange pas beaucoup de vĂ©gĂ©taux donc faut pas taper dans des t°c trop hautes .

La raison du 50°c au point chaud pour un adulte est car les dĂ©butants lisent les fiches et font exactement pareil. Pour un dĂ©butant un 50°c peut dĂ©jĂ  "choquer" alors un 60-65 j'imagine mĂȘme pas leur rĂ©action :D . Mon expĂ©rience de vendeur ma fait comprendre que les gens tu as beaux leur dire quelques choses qui est fondĂ©, prouvĂ©, avĂ©rĂ© etc ... Si ils n'approuvent pas ou doute ils ne le feront pas et viseront un poile plus bas . Alors ce 50°c est la "poire coupĂ© en deux" et ce 50°c est dĂ©jĂ  pas mal je trouve ...

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Merci pour tous ces conseils , j'aimerai me lancer dans la terrario avec un pogona v et heureusement qu'il existe ce genre de forum pour aider a découvrir ce monde qui a l'air extraordinaire et a en manier toutes les ficelles .

 

Merci encore ! :-D:-D:-D

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