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Agame barbu (Pogona Vitticeps)


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29 réponses à ce sujet

#1 OFFLINE   Reptil'earth

Reptil'earth

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Posté 09 novembre 2010 - 21:34

Image IPB

Classification :

Classe : Reptilia
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Saurien
Famille: Agamidés
Genre: Pogona
Espèce: Vitticeps
Nom vernaculaire (français): Agame barbu
Nom scientifique (latin): Pogona vitticeps


Autre espèces de pogona :

-Le Pogona Barbata -Le Pogona Henrylawsoni -Le Pogona Minor ...


Description/ caractère


Cet animal est gris, brun et beige, avec des motifs sombres, mais les individus peuvent présenter de grandes variations de couleurs, comme du jaune ou de l'orange.

C'est un lézard diurne (vie le jour), il est généralement terrestre à tendance semi arboricole.
Le Pogona Vitticeps est un lézard a l'allure massive accompagnée de pique sur les flancs (écaille épineuse), et d'une barbe .
Les flancs de l’animal sont également recouverts d’une série d’écailles épineuses et son dos est marqué de deux séries de taches ovales.

En captivité ce lézard est très docile, il se laisse manipuler sans aucun soucis, il est rare de tomber sur des spécimens nerveux et a tendance agressif.

Le Pogona V a une hiérarchie, Le dominant c'est celui qui va se percher le plus haut ou "skoiter" le point chaud.

Ont peut distinguer plusieurs positions ou geste chez le Pogona V qui a une signification précise :

- Barbe de couleur noire et gonflais, le corps "plat" qui donne un aspect plus gros , et la bouche ouverte sont des systemes de défences ou d'intimidation du Pogona V .

- La soumission, le Pogona V fait un genre de moulinet avec ses pattes avant et/ou se plaque au sol.

- Barbe noire et hochement de la tete sont les signes spécifiquent des males qui essayent de séduirent la femelle (parade nuptiale) .

- Ci la femelle n'est pas réceptive aux avances du male pour l'accoupplement, elle s'applatirat au sol .

3 stades chez le Pogona Vitticeps:

Juvénile: de la naissance au 6eme mois .
subadulte: 6 mois a 1 an et demis.
Adulte : 1 et demis et plus ...

Les phases (mutations) chez le Pogona Vitticeps :

En captivité, des éleveurs sélectionnent des Pogona V de différentes couleurs, pour fixer certaines colories ou mélanger plusieurs couleures ou caractéristique ( Tiger, stripped ...) afin de créer une autre couleure (phase).
Certaines phases résultent de la fixation de certains caractères et/ou de la couleure sélectionnée par l'éleveur, d'autres peuvent résulter de mutation spontannée, comme les albinos, l'hypomélanisme, le leucistic, le leatherback et le silkback (Se sont des tares. En génétique, une tare est un défaut physique ou psychique (handicape), généralement héréditaire).

On trouve donc ainsi plusieurs couleurs (phases) Sandfire, Sunburst, Red, Orange, Yellow, Gold, Tiger, Red Flame, Desert, Citrus, Pastel, Blood, Lavender, Hypo, Leucistic, Snow, Translucent, Tangerine, Crimson et ecors bien d'autres ...

Il y a les Pogona V croisés pour avoire une autre couleure (crossing): Red x blood . ( 2 genes differents)
Toutes les combinaisons de couleures (phases) sont possibles ..

Mais il y a les Pogona V dit de pur phase: blood x blood (2 genes mais identiques)

Exemple de Pogona Vitticeps phasé (Toutes les 2 sont des crossing, plusieurs genes sont présents)

CrimsonRed/SandfireRed/Redflamme x CitrusTiger/Citrus/Tangerine

Image IPB

CitrusTiger x Citrus/Tangerine

Image IPB


Les leatherback, ce qui signifie dos de cuir en rapport à la réduction des tubercules dorsaux donnant un aspect plus lisse. Les petites écailles demeurent, mais sont plus régulières que la forme naturelle. Cette mutation est génétiquement spontannée), un croisement de deux leatherback (gènes co-dominant) peuvent aboutir à la forme sans écaille nommée « silk » ce qui signifie « soie » en anglais.
Attention ces 2 "phases" sont des tares génétique, le pogona sera "handicapé", en effet ses 2 mutations fragilisent le pogona car il n'a que la peau et pas ses écailles pour se protéger face aux morsures pendant l’accouplement et aux attaques ( de domination etc..) possible d’autres congénères.
Mais aussi fragilité aux mues et aux expositions des UV..



Répartition géographique:

Le Pogona Vitticeps est endémique c'est a dire qu'on le trouve à l'état naturel seulement au centre et à l'est de l' Australie.

Image IPB

Taille du spécimen :

40 à 50 cm Adulte .

Espérance de vie :

Environ 4 à 10 ans (voir plus)

Terrarium :

DE TYPE DESERTIQUE

Le terrarium est le lieu de vie du reptile c’est pour cela qu’il faut respecter les paramètres pour des conditions de vie optimal pour le spécimens, il faudra aussi adapter la taille du terrarium à l'âge du ou des spécimens....

La taille:

- La taille du terrarium est de MINIMUM 1m de long sur 60 cm de large et 60 cm de haut pour UN spécimen adulte.
- Pour un couple d’adulte il faudra au minimum un terrarium de 1,20m de long sur 60cm de large et 60cm de haut.
- Pour un juvénil un terrarium de 60cm de long sur 40cm de large et de haut suffirat ...
- Pour un subadulte un terrarium de 80cm de long sur 50 cm de large et de haut .

Sinon ont peut ne pas faire de transition avec des terrariums de differentes tailles, ce qui limiterat les dépenses.
En mettant directement un spécimen juvénile dans un terrarium de taille pour un adulte, il faudrat séparer le terrarium en 2 grace à une séparation, car un spécimen juvénile dans un trop grand espace aurat du mal a chasser ses proies donc se nourrirat mal ..


Aménagement du terrarium :


Le terra sera aménagé en 2 parties l'une dite "zone chaude" où il y aurat le spot chauffant et la lampe UVB ou néon (l'idéal est que le néon fasse la longueur du terra), l'autre partie dite "zone froide" où il n'y aurat pas de système de chauffage.

Le substrat du terrarium sera le sable ou le copeaux mais attention avec le copeaux il y a risque d’occlusion intestinale, moi-même j’ai utilisé du copeaux pendant 2 ans et je n’ai pas eu de soucis car je nourrissais hors du terra, pour donner les insectes c'était dans une fauna box et les végétaux étaient donnés dans un grand tupperware pour éviter que ceci tombe dans les copeaux.
Tout cela évité que mes Pogona V ingerent un copeaux avec les végétaux tombés sur les copeaux ou en chassant les grillons qui se "promenaient" sur les copeaux .

Pour les juvéniles le mieux cest le soppalin pour eviter les occlusions intestinales en ingérant le substrat.

La déco du terrarium:

- Serat de branche de diamètre de la largeure du Pogona V car vue qu'il est assé massif comme lézard et pas très agile sur des fines branches ceci éviterat des chutes.
- Des pierres, je conseil au moin une pierre en dessous du spot chauffant, ça fairat un bon point chaud et aussi car la pierre pendant la journée emmagasinerat la chaleur et la redistriburat la nuit. Mais vous pouver en mettre plus ..
-Il ya des souches de mangrove tres belles dans le commerce, avant d'en mettre une dans votre terrarium, il faudrat la faire boullire ou la nettoyer avec un peu d'eau de javel dilluée dans l'eau et la rincer abandonnement a l'eau .


Alors les branches et les pierres, c’est soit des branches et/ou des souches de mangrove acheté dans le commerce ou des pierres et branches prises dans la nature mais pour cela il faudrat les faires boullire ou les nettoyer avec un peu d'eau de javel dilluée dans l'eau et les rincer abandonnement a l'eau pour éliminer tous les parasites et bactéries.

- Ensuite vous pourrez placer des plantes artificiels (genre cactus etc.) mais je dit bien artificiel car les plantes naturels, le Pogona V pourra y goutter et si la plante est nocif [DANGER]...
Et aussi les plantes naturel ont ne peut pas les désinfecter que les plantes artificiel OUI, pour cela: eau de javel dilluée dans de l’eau et rincer abandonnement a l’eau claire. Ou faire boullire simplement.

- Une cachette dans la zone chaude et une dans la zone froide, de taille adaptée au Pogona V.

Astuce pour faire une cachette avec du décors:

-Moi j’ai fait des cachettes avec plusieurs souches de mangroves misent l'une a coter de l’autre.

Les cachettes sont trop souvent négligées mais cela permet au reptile de se cacher et/ou de se "mettre" a labris des UV.


Eclairage/chauffage :

La durée d’éclairage moyenne sera de 12-14h de jour (éclairé, chauffé) / 10-12h de nuit (non eclairé et non chauffé ci on descend pas en dessous de la T°c requise). Le chauffage la nuit serat un tapis ou cable chauffant mis a l'exterieur du terrarium ou une lampe ceramique avec une protection .

Plus de jour en été, moi je vais jusque 14h d’éclairage et moins en hiver pour la période d’hivernation nécessaire pour la reproduction (voir chapitre reproduction) et si on ne fait pas de reproduction, la période de repos un est plus pour un Pogona V .

Les UVB sont nécessaires a la croissance du Pogona V, ils aident a synthetiser la vitamine D3 et a fixer le calcium, sans UVB le lézard aura des déformations osseuse, problème de croissance, des carences et finira par mourir.
L'éclairage est les UVB 10.0 ou 12.0 distribué par les néons ou lampe économique (mise a l’horizontal pour une meilleure distribution des UVB) les UVB doivent être mis près du chauffage (spot) car les Pogona V sont héliophiles donc associes lumière donc UV a chaleur.
Il faut placer une branche et/ou le néon de sorte qu’il soit a la portée du lézard car les néons et lampes économiques distribuent les UVB jusque 30cm à plus de 30 cm du lézard les UVB sont inefficaces .

Il faudrat qu'il puisse s'en approcher un peu plus des 30cm au fur et à mesure du temps de la source d'UVB car les lampes et néon perdent
d'éjà au bout de 6 mois un peux de leurs éfficacités en UVB. Il faudrat changer au maximum tous les 12 mosi la source d'UVB.

Les meilleurs marques D'(UVB que je connais sont; Arcadia, zoomed, bright sun et lucky reptiles ..

Il y a aussi les UVA, les UVA sont distribués par les spots, lampes et néons domestique, Les UVA c’est la lumière et la chaleur .(C’est la sensation de chaud qu’ont ressent dans la voiture, quand on est accoudé a la vitre, le bras chauffe mais bronze pas, car l’UVA traverse le verre MAIS PAS l’UVB)
Il y aussi des UVA dans les lampes, spots et néons pour reptile..

Le chauffage sera un spot, soit acheté en animalerie spéciale reptile ou un spot FLOOD PAR38 qui se trouve dans les magasins de bricolage ..

Le jour.

Point chaud (en dessous du spot chauffant): 40°c MAXI pour les juvs et 45°c-50°c pour les adultes .
Zone chaude: 33-38°c
Zone froide: 25°c-28°c

La nuit: 20 à 22°c minimum pour les juvénils et pour les adultes minimum 18°c.


Alimentation :


Il est omnivore donc consomme végétaux et insecte .

On pourra donner les végétaux suivant : cresson, pissenlit, luzerne, chicorée frisée, roquette, blette, mâche, scarole, feuille de radis, feuille de navet, céleri, carotte, navet, ainsi que des fruits, moins fréquemment : papaye, orange, clémentine, mandarine, figue, cassis, pomme, banane, poire, mangue.

Attention ne pas TROP donner de salade car la salade est composé a 99% d’eau donc peu nutritif et a un mauvais rapport phosphore/calcium. Cependant ont peut en donner saupoudrer de calcium.

Pour les insectes on privilégie en général les grillons, blattes, criquets et aussi occasionnellement des escargots (attention pas ceux des jardin qui sont traité avec des pesticides) en s'assurant que les proies ont une taille adaptée (inferieur a l’ouverture de la bouche).
On évitera par contre (ou donner très occasionnellement) les teignes de ruche ou encore les vers de farine, trop riches en graisse et pauvres en calcium .

Les adultes peuvent également consommer des souriceaux (dit "rose") 1 ou 2 fois/semaine.
Mais seulement a donner rarement (1/mois ce que je fais pour varier la nourriture) a un Pogona V en pleine santé et pour un Pogona V malade ou une femelle qui vient de pondre ont peut lui en donner 2 à 3 fœtus par semaine pendant 3 semaines voir un mois cela permet de la ou le retaper correctement.
Les fœtus sont très gras donnés trop souvent cela engendra une couche de graisse autour du cœur du Pogona V .


Stade de nourrissage du Pogona V.


Juvénile: Insectes à 80%. Végétaux à 20%.
Subadulte: Il faudra le passer progressivement à 20% d'insecte 80% de végétaux.
Adulte c’est principalement de végétaux tous les jours et insecte 2 ou 3 fois par semaine (une vingtaine d'insecte par repas).

L’alimentation est a varier un maximum .


Reproduction :


Facile en captivité.
Il faut les faire hiverner cela s’appelle la période de repos, pendant deux mois « décembre-janvier »
Les températures et la durée d’éclairage (de 8h-9h d‘éclairage et la température de jour est de 23 à 25°c et la nuit de 18°c ) . Ces paramètres sont a descendre progressivement avant la période de repos donc avant décembre, la durée d’éclairage est a baisser d’environ de 30min par semaine pour atteindre au mois de décembre les 8h-9h d’éclairage donc a commencer a diminuer fin octobre un peu près.
La température sera descendu graduellement toutes les semaines a partir de mi octobre pour atteindre les température souhaitées aux mois de Décembre-Janvier (23-25°c) ..
Et aussi diminuer l’alimentation pendant cette période.
Pendant cette période de repos ils seront nourris 2 fois/ semaine.
Ensuite fin janvier ont remonte progressivement les températures et la durée d‘éclairage de 30min/semaine (voir chapitre éclairage-chauffage pour les paramètres souhaités en temps normal) et de plus en plus on augmentera la quantité et le nombre de repas.

Ci vos Pogona V sont ensembles il est conseillé de les séparer 2 semaines avant l'accouplement afin qu’ils reprennent des "forces", ci ils sont déjà séparés IDM attendre 2 semaines avant l'accouplement .
Ensuite mettez le male avec la femelle, ils peuvent s’ignorer ou le male fait la parade nuptiale (hochements de la tête, tout en gonflant sa barbe qui deviendra noire)
Ensuite il lui mord la nuque et après avec ses pattes arrière il incite la femelle a soulever sa queue ou elle peut d'elle meme soulever sa queue ci elle est receptive au male.
Sinon ci elle est pas réceptive, elle se plaque au sole.

La durée de gestation de la femelle durera 3 semaines.

C’est une espèce ovipare.

Il y a un seule accoupplement mais la femelle peut pondre plusieurs fois (1-3 fois) apres laccoupplement .
Les pontes comportent une vingtaine d'œufs en moyenne ( jusqu'a 40) mettre une boite de ponte dans le terrarium (ex: grand Tupperware avec de la vermiculite humide dedans), Une fois qu’elle a pondu installer la boîte de ponte dans une couveuse, couveuse soit fabriquée soit même (boite opaque et imperméable avec un chauffage d’aquarium dans l’eau au fond, placer les boites avec les œufs sur des rails pour qu'ils ne soient pas en contact direct avec l'eau) ou une couveuse achetée .

Durée d'incubation : 2 mois à 28 - 30°c, hydrométrie dans la boite de ponte de 90% minimum.
Les jeunes mesurent environ 8 cm à l'éclosion. Leur croissance est extrêmement rapide ( 1 et 2,5 cm par semaine dans de bonne conditions). Une alimentation de bonne qualité, avec du calcium à volonté ainsi que des UVB, est rigoureusement indispensable.


Législation :

L'Australie en interdit l'exportation donc les spécimens de chez nous sont issus d'élevage.
Il faut le CDC a partir de 25 spécimen adulte.

#2 OFFLINE   onulfe

onulfe

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Posté 09 novembre 2010 - 21:56

Je ne comprend pas... pourquoi ton ancienne fiche n'est plus la ?

#3 OFFLINE   chiendeprairie

chiendeprairie

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Posté 10 novembre 2010 - 11:28

Il a apporté des modifications;
et bien tu vois max, c'est déjà beaucoup mieux
voici les quelques passages que tu peux encore améliorer


Ou les Pogona V dit de pur souche: blood x blood


tu devrai modifier ça, ça m'irrite les yeux :P
pure phase si tu veux ou pour avoir des petits phasés pure blood on croise blood x blood
une pure souche c'est une souche sauvage et à l'heure actuelle, on y est vraiment plus du tout :)

accompagné de pique sur le ventre

le ventre d'un Pogona est en dessous. Les flancs et le dos, eux oui, ont des piques

Attention ne pas donner de salade car la salade est composée a 99% d’eau donc un mauvais rapport phosphore/calcium.


plutôt
"attention à ne pas TROP donner de salade car peu nutritive et transit délicat. Elle est cependant composée de 99% d'eau. Le ratio Ca/Ph souvent inférieur à 2 il faudra saupoudrer de Calcium."
un bon Ca/Ph est de 2. Le Ca/Ph par exemple pour de la laitue est de 1.75 donc il n'est pas si mauvais que ça surtout si on la saupoudre de Ca... et cela change selon les variétés.

Les UVB sont nécessaires a la croissance du Pogona V et aide a assimiler le calcium a laide de la vitamine D3

précise peu être car ton idée est bonne mais que certains ne confondent pas avec apport en D3 qui est plus risqué
"Les UVB sont nécessaires à la croissance du Pogona v. car ils aident à synthétiser la vitamine d3 dans le métabolisme. Cela aide alors à fixer le Calcium."

Les UVA c’est la lumière et la chaleur .(C’est la sensation de chaud qu’ont ressent dans la voiture, quand on est accoudé a la vitre, le bras chauffe mais bronze pas, car l’UVA traverse le verre MAIS PAS l’UVB)


heu pas mal la comparaison mais c'est un peu limite quand même.
les uva c'est effectivement une longueur d'onde où la lumière est souvent dite visible. tout les uv te chauffent la peau, ce n'est pas une question de chaleur mais de pénétration cutanée et d'énergie. Plus la longueur d'onde est longue plus ça pénètre la peau. les UVa ont une longueur d'onde longue donc pénètrent en profondeur et donc provoque une réaction énergétique avec les cellules et le bronzage dit rapide-orangé. Les UVb ont une longueur d'onde plus courte donc ne pénètrent que la partie superficielle de la peau, ça bronze plus facilement car notre système de défense est de développer la mélamine-donc on devient "marron" afin de stopper la pénétration au maximum. plus l'exposition est régulière et longue, plus le corps réagit en conséquence. Et comme l'espèce humaine est bien faite, plus tu vas dans les pays chauds, plus la mélamine est présente à l'origine. Tu peux donc bronzer oui oui, dans une voiture à faible dose que dehors bien entendu.
la chaleur du soleil provient de l'énergie via le rayonnement, ce n'est pas spécifique à tel ou tels UV, hors dans notre belle terre, l'atmosphère joue le rôle de filtre et 90% des Uv sont des uva, les UVb sont faibles et les UVc quasi inexistants. Que le UVb soient "stoppés" par le verre est normal vu que la quantité à l'entrée est beaucoup plus faible et que la pénétration de l'énergie des longueurs d'ondes jouent également un rôle.
d'ailleurs pour finir et ne pas rentrer dans le fonctionnement plus complexe de l'énergie fournie par le soleil, pour les UVa, les tubes UV n'en contiennent à peine 2% contre 10% d'UVb, ce qui caractérise bien le fait que ces derniers sont plus importants en grosse quantité que les UVa, ce qui est nécessaire.
à contrario aux UVa qui eux ont un pouvoir de pénétration bien meilleur (sans parler des yeux...)
je vais pas rentrer aussi dans le fonctionnement des UVb, acide aminé, synthèse D3,...



après cela le reste est pas mal du tout
plus nous sommes nombreux et plus notre savoir est grand... mais nos anneries aussi :-)
Henrylawsoni avant? oui. Henrylawsoni encore? oui oui. Henrylawsoni toujours? oui oui oui! Morale: henrylawsoni = oui ? :P
[/break1]pogona-henrylawsoni.fr]http://img189.imageshack.us/img189/1349/bannireolive2.jpg

#4 OFFLINE   starkhol

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Posté 10 novembre 2010 - 12:03

La durée d’éclairage moyenne sera de 12h jour / 12h nuit...

On doit laisser l'éclairage la nuit ??? :shock: :?

#5 OFFLINE   Reptil'earth

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Posté 10 novembre 2010 - 12:53

La durée d’éclairage moyenne sera de 12h jour / 12h nuit...

On doit laisser l'éclairage la nuit ??? :shock: :?


Nan, 12h jour c'est quand cest allumé (chauffage, eclairage) et nuit cest eteind (neon, spot, chauffage). Cest simple a differencier le jour et la nuit .
Ma phrase est claire 12h jour /12hnuit :roll:

Et merci chiendeprairie, jai fait tes modifs ;)

#6 OFFLINE   starkhol

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Posté 10 novembre 2010 - 13:49

Ah ! D'accord ,excuse moi . :)

#7 OFFLINE   starkhol

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Posté 10 novembre 2010 - 13:55

Je trouve que ta fiche est très bien réussi !C'est même expliqué que dans un de mes livres et il y a beaucoup plus de choses :D

#8 OFFLINE   starkhol

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Posté 10 novembre 2010 - 13:56

c'est même mieux *

#9 OFFLINE   Reptil'earth

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Posté 10 novembre 2010 - 14:34

merci starkhol, et a lavenir utilise le ptit truc editer cela est mieux que de faire plusieurs posts a la fois ;)

#10 OFFLINE   starkhol

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Posté 10 novembre 2010 - 16:15

Oui :D

#11 OFFLINE   zwaw

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Posté 14 novembre 2010 - 13:13

Belle fiche !
C'est très complet (comme je l'avais déjà dis sur le précédent post !)

Merci !

#12 OFFLINE   Jaquemotte

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Posté 19 décembre 2010 - 14:47

Juste, espérance de vie, tu as écrit 4 à 10 ans. En captivité, il n'est pas rare de trouver des spécimens de plus de 10 ans, non ? :wink:
Sinon, très belle fiche ! :-D
http://img14.imageshack.us/img14/867/banniregizmogranouille6.jpg

#13 OFFLINE   Reptil'earth

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Posté 19 décembre 2010 - 17:28

Cest une moyenne et cela dépant du régime alimentaire, ci il mange beaucoup daliment gras (foetus, vers ect..) il sera obèse et aura du gras autour du coeur, comme pour nous ci on mange toujours fast food, ou ci on est atteind d'obésité au viverat moin longtemps

#14 OFFLINE   Jaquemotte

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Posté 22 décembre 2010 - 21:54

Oui, c'est sûr ! :wink:
http://img14.imageshack.us/img14/867/banniregizmogranouille6.jpg

#15 OFFLINE   Pogo-Mél

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Posté 30 janvier 2011 - 22:49

Bonsoir,
je suis débutante et les info m'aident pas mal =)

Juste une question pour un juvénil de 4mois un terra de 100x50x50 doit etre divisé en deux ou ce n'est pas nécessaire ?

Mercii :)

#16 OFFLINE   Jaquemotte

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Posté 31 janvier 2011 - 17:14

Bon c'est pas moi qui ai fait la fiche mais t'es pas obligé ;)
http://img14.imageshack.us/img14/867/banniregizmogranouille6.jpg

#17 OFFLINE   Pogo-Mél

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Posté 01 février 2011 - 09:23

Merci Jaquemotte :wink:

#18 OFFLINE   Reptil'earth

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Posté 01 février 2011 - 21:27

Je refait un mess pour y faire par des changements car je ne peux plus éditer la fiche.
Voila la partie alimentation que j'ai refaite et j'y rajouté pas mal de plante sauvages comestibles, plante de culture et fruit comestible .

Plantes sauvages comestibles: Pissenlit, trèfle, plantain, luzerne, liseron .. (Dès que c'est la saison je privilégie ses plantes la..)

Plantes de culture comestibles : Endive, mâche, cresson, persil, chicorée, frisée, feuilles de navet, feuilles de radis, feuilles vertes de chou, feuilles de brocoli (pas la fleur qui est réservée à notre alimentation), blettes, chou frisé, feuilles de betterave, tiges de brocoli (pas la fleur), céleri en branche, carotte (rarement) .

Fruit à donner sans les peaux et les pépins (car sur la peau , il y a tous les pesticides donc pas consommable) et coupé en petit bout : Pomme, poire, raisin, mangue, papaye, kiwi, fraises et fraises des bois, framboises, mûres, groseilles, myrtille, ananas, pêche, melon et banane . Tous les fruits non cités ne sont pas a proscrire car trop acide ou/et pas assez de calcium .

L'épinard et la roquette sont connus pour contrarier l'assimilation du calcium donc a donner occasionnellement. (merci ludo b pour cette precision ) ;)

Attention ne pas TROP donner de salade car la salade est composé a 99% d’eau donc peu nutritif et a un mauvais rapport phosphore/calcium. Cependant ont peut en donner occasionnellement saupoudrer de calcium.

Pour les insectes on privilégie en général les grillons, blattes, criquets et aussi occasionnellement des escargots (attention pas ceux du jardin ci il est traité avec des pesticides). En s'assurant que les proies ont une taille adaptée (inférieur a l’ouverture de la bouche).
A donner occasionnellement: les teignes de ruche et les vers de farine trop riches en graisse et pauvres en calcium .

Les adultes peuvent également consommer des souriceaux (dit "rose") .
Mais seulement a donner rarement (1/mois ce que je fais pour varier la nourriture) a un Pogona V en pleine santé.
Au contraire pour un Pogona V malade ou une femelle qui vient de pondre ont peut lui en donner 2 à 3 fœtus par semaine pendant 3 semaines voir un mois cela permet de la ou le faire prendre du poids correctement.
Attention les fœtus sont très gras donnés trop souvent cela engendra une couche de graisse autour du cœur du Pogona V .

#19 OFFLINE   tony57

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Posté 14 février 2012 - 16:31

j 'ai deux pogona red flamm..male et femelle..je suis parti un week end et la temperature du terra est descendu en dessous de 18 degres..grosse erreur de ma part j 'ai couper le chauffage de l 'apart..en rentrant la femelle etait completement inactif.Pas de mouvement respiratoire et pas de mouvement tout cours..cela fais trois jour et tjrs rien..a savoir le male ce comporte a la perfection comme d habitude..j aimerai savoir si la femelle est passe en stade d hivernation ou pas..merci de me repondre tres vit..

#20 OFFLINE   tony57

tony57

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Posté 14 février 2012 - 16:33

re bonjour.. j oubliais la femelle a tjrs c 'est belle couleur par contre elle est devenu toute ronde..urgent merci




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