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Créer un point chaud.


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115 réponses à ce sujet

#21 OFFLINE   ludo b

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Posté 17 mars 2011 - 22:50

Pour le point chaud venant du sol, je pourrai passer te prendre un jour de juin pour t'amener sur les falaises du département de midi à 21h (faisable aussi sur une route). tu pourra constater que la chaleur provenant du sol peut-être au moins aussi importante que celle directe du soleil, voir plus importante par moment/endroit et plus importante dés lors que le soleil commence à baisser.


Sauf que ça ne concerne pas tant que ça les reptiles héliophiles, donc diurnes.
Il n'y a qu'après le coucher du soleil que les sols sont chauds sans que la chaleur n'arrive également par le haut.
C'est pour cette raison que le chauffage par le sol uniquement convient parfaitement bien à des reptiles qui ont pour habitude de se chauffer de nuit sur des surfaces chaudes, comme les Elaphes, les Lamprophis, les Lampropeltis, la majorité des Pythons et Boas, les geckos....

Toute la logique du raisonnement sur la manière de constituer un bon point chaud pour les esp hélophiles est de considérer que la surface est chaude parce qu'elle est chauffée par le rayonnement qui vient la frapper par le dessus, comme le soleil, et que donc un reptile qui vient se coucher sur cette surface se chauffe le ventre sur ladite surface ET EN MEME TEMPS il se fait chauffer le dessus du corps par la lampe placée au dessus. L'efficacité du dispositif tient à cette combinaison, c'est pourquoi elle ne peut pas être remplacée efficacement par un chauffage au sol uniquement.
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#22 OFFLINE   ludo b

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Posté 17 mars 2011 - 23:02

Oui, mais ce qui nous intéresse en terrario, c'est qu'est-ce qui chauffe le reptile. Et une monspessulanus sur un rocher au soleil est au moins autant chauffée par le sol que par le rayonnement solaire direct.


Oui bien sur, et on en revient encore et tjs à l'importance de combiner les deux, chauffage par le haut ET le bas, en même temps au même endroit.
C'est la raison pour laquelle quand on parle de point chaud on parle de t° de surface, pas de t° de l'air. Mais il importe que cette surface soit effectivement chauffée par un rayonnement chaud venant du haut, pas par une résistance enfouie sous ladite surface.

Malpolon est un superbe ex de serpent héliophile/thermophile.
Je connais bien l'espèce, j'en ai élevé un paquet. Quand je dis élevé c'est au sens propre, j'ai eu des repros et ai élevé les petits jusqu'à l'âge adulte pour certains (une centaine de petit en arrondissant). J'ai maintenu une 15aine d'adultes.
Cette esp choisira tjs un point chaud réalisé par lampe au détriment d'un point chaud par tapis ou câble. Il y a peu de temps j'ai maintenu un mâle adulte qui aimait particulièrement se chauffer la tête SUR son ampoule de 40w le matin au réveil .Il faisait ça pendant un petit quart d'heure le matin. Le réchauffement privilégier de la tête a été observé chez les Drymarchon par ex (en hiver pendant l'hibernation on leur laisse une toute petite lampe dont ils se servent de cette manière). Un varan comme rosenbergi fait ça aussi pour se chauffer plus vite si seule une petite surface chaude est dispo.
En cas de sortie tardive (rare sauf en plein été) les surfaces chaudes sont utilisées. Mais le matin c'est l'inverse ; le sol n'est pas assez chaud et c'est le rayonnement qui apporte le plus de chaleur, par le haut.
Il se fait que les reptiles héliophiles sont plutôt "du matin" que "du soir".
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#23 OFFLINE   ludo b

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Posté 17 mars 2011 - 23:03

Je ne met pas en doute l'utilité d'un chauffage par lampe pour les espèces diurnes, je précise juste que l'usage d'un chauffage par le sol (en supplément ou seul) n'est pas forcément inapproprié selon les cas.


Oui, mais le plus simple reste de bien choisir la lampe, et de bien l'installer, car dans ce cas l'appoint d'un chauffage au sol est inutile.
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#24 OFFLINE   Ju23

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Posté 17 mars 2011 - 23:33

Je ne met pas en doute l'utilité d'un chauffage par lampe pour les espèces diurnes, je précise juste que l'usage d'un chauffage par le sol (en supplément ou seul) n'est pas forcément inapproprié selon les cas.


Oui, mais le plus simple reste de bien choisir la lampe, et de bien l'installer, car dans ce cas l'appoint d'un chauffage au sol est inutile.


Une question, même en choisissant bien la lampe, en cas de fluctuation des températures ambiantes de la pièce, tout ne sera pas faussé?
Ensuite, pour la nuit, en toute logique, la lampe est coupé, dans ce cas, comment conserver un bon gradient la nuit et surtout de bonne température, sans chauffage d'appoint par tapis?

#25 OFFLINE   ludo b

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Posté 17 mars 2011 - 23:42

Les fluctuations ne sont absolument pas problématiques. Pourquoi le seraient-elles? Surtout qu'elles ne sont jamais très importantes dans une habitation.
La nuit il n'y a aucun chauffage d'apoint pour les esp de zones arides habituées à une baisse nocturne.
Pour les esp de zones hypertropicales ou les t° nocturnes ne sont jamais inférieures à 25°c on chauffe la pièce en conséquence (le plus simple de très loin) ou on adjoint une source de chaleur qui peut être une céramique protégée par ex, mais aussi une lampe rouge ou autre dite "de nuit". Dans certains cas une ampoule ordinaire (éclairante donc) pas trop puissante ne gène pas, surtout pour des reptiles passant la nuit au fond d'une cachette (par oposition à ceux qui restent simplement perchés là ou ils passent la journée, comme les caméléons par ex).
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#26 OFFLINE   ludo b

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Posté 18 mars 2011 - 00:25

Par contre pour l'installation justement, tu aurait un moyen de créer un point chaud par lampe sans risque de brulures pour le serpent au contact de la lampe ou de la grille :?:


Oui, en utilisant des ampoules pas excessivement puissantes. Il n'y a pas d'accidents avec les reptiles hélophiles sur les ampoules ordinaires jusque 75w et les halogène jusque 60w.
L'astuce est de combiner plusieurs ampoules "faibles" si nécessaire, chaque ampoule individuellement ne représentant pas de danger en cas de contact bref, et ensemble elles chauffent assez.
La règle est toujours de prendre la lampe la moins puissante possible permettant d'atteindre le bon résultat. C'est une démarche exactement inverse que celle qui consiste à prendre une ampoule très puissante et de la "piloter" c'est à dire de la brider par thermostat.
Les grilles sont généralement plus dangereuses qu'autre chose si elles sont accessibles. Beaucoup de reptiles finissent pas s'y accrocher ou s'y coincer.

Une belle illustration de nos discussions vers 9minutes. Et un peu plus loin, vers 12min, une source de chaleur assez inatendue. Et vers 18min 30 le cas des nocturnes.
http://videos.arte.t... ... 59812.html
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#27 OFFLINE   Rudy

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Posté 30 mai 2011 - 21:56

Salut,
Je réaménage le terra de mon P.vitticeps adulte, 110*60*50, et dans foulée je vais surement changé le chauffage.
Nous avions parlé d'une ampoule Par38, bien car possédant un reflecteur intégré orientant bien le faisceau.

Donc vaut il mieux une Par38 ou plusieures petites ampoules classiques du genre 3 x 40W ou 2 x 60w de ce style:
Image IPB

De plus les Par38 que j'ai trouvé ont soit un éclairage par Led soit un éclairage par fluocompactes.
Sont elle aussi bonne pour chauffer?
http://www.leroymerl...mpng2-front/pre?

Au encore faudrait il plus que je me penche vers une Solar glo qui fait aussi UV ?

Merci.

Pour atteindre a des hautes places, ce sont deux choses: il faut etre aigle ou reptile.

Honore de Balzac


#28 OFFLINE   ludo b

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Posté 31 mai 2011 - 06:11

Si tu ne trouves pas de PAR38 halogène plusieurs petites spots seront très bien.
Les uvB seront à part.
Si tu veux une lampe qui combine les uv la Solar n'est pas chère mais donne peu pour une conso importante. C'est la version "par chère à l'achat mais chère à l'usage).
Bien mieus, mais nettement plus chères, les Bright sun uvB desert (10.0). Une 50w serait bien sur ce terra, en plus de un ou deux petits spots comme tu les montres là.
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#29 OFFLINE   Rudy

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Posté 01 juin 2011 - 14:40

Je te remercie encore une fois Ludo.
Du coup je pense prendre une Bright sun, j'en ai trouvé des pas trop chere:
http://www.la-foret-... ... product=13
Puis je placerais cette ampoule etre deux ampoules spot classiques de 40watts.

Pour atteindre a des hautes places, ce sont deux choses: il faut etre aigle ou reptile.

Honore de Balzac


#30 OFFLINE   ludo b

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Posté 01 juin 2011 - 19:24

Bon prix en effet.
Mais attention, cette ampoule ne fonctionne PAS sans son balaste qui coute pas mal.
Mais pour la tester en 70w depuis quelques mois j'avoue que ça vaut la dépense.
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#31 OFFLINE   Reptil'earth

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Posté 02 juin 2011 - 12:03

J'apporte ma pierre à l'édifice (ci je puis dire) .
je vais prendre en exemple mes terrariums dont j'ai essayé plusieurs types de chauffages, tout abord pour mon grand terra(160x70x70) où vivaient mes vitti, je chauffais au début par céramique 250w, je constatai quand zone chaude j'avais 45°c et en zone fraiche 30°c. Mes vitti restaient quasi toujours en zone froide, la preuve d'un gradient thermique médiocre donc j'avais réduit le thermostat de quelques degrés de ma céramique puis j'ai rajouté un spot 40w au dessus du racine en zone chaude. là c'était vraiment meilleur j'ai pu apercevoir un net changement de comportement sur mes vitti, ils skoitaient plus la zone chaude allaient sous le spot .
Un jour en parlant avec ludo il ma conseiller les PAR38 FLOOD, j'ai remplacé ma céramique par une PAR38 120w, avec quelques réglages de positionnement mes T°c étaient niquel.

Là mes vittis sont tous séparaient dans des terras de 90x60x60, au début je chauffais par des PAR38 80w, j'ai constaté que là ma zone froide était trop chaude, j'en est conclu que la puissance de ma lampe était trop forte, j'ai donc changé par des spot a réflecteur 60w vraiment peux couteux 2€ le spot . Là mes T°c sont plus que correcte, j'arrive a avoir 50°c point chaud, 35 +ou- zone chaude (qui se situe autour de lampe) en zone froide j'ai 24°c . Mon terra est fait pour qu'il y ait une palette de t°c proposé aux lézards, par là je veux un bon chaud avec en dessous une pierre qui emmagasine bien la chaleur, substrat aussi fait de tourbe de sphaigne et de sable et en zone fraiche j'offre la possibilité a mes lézards de faire un terrier humide .

Avec cette "équipement" j'ai vraiment vue un changement de comportement, ils restent moins de temps au point chaud, digère vraiment plus vite.
Beaucoup diront qu'un pont chaud aussi élevé est néfaste pour le lézard (surtout les puristes, je dit ça car chaque réflexion que j'ai eu sur mon point chaud vené de puriste) . Mais la perso y a pas de quoi qui soit bloqué a ce point chaud, y a que un spécimen par terra donc pas de domination et de plus j'offre une bonne zone fraiche et ils ont oubliaient (les puristes) que dans la nature il est confrontai a des T°c aussi élevé voir plus .

Mon prof de terrario ma dit que c'était tres mauvais a long therme de chauffer un serpent terrestre (python, boa etc) ou lézard qui skoiterai beaucoup le chauffage par cable ou tapis chauffant. Sa augmente le rythme cardiaque, autre chose aussi et a long therme c'est mauvais ..

Céramique, j'utiliserai pour un complément de chauffage d'un grand terra ou pour un serpent ou lézard de moeurs nocturne

#32 OFFLINE   Lyse

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Posté 02 juin 2011 - 12:19

Sujet très intéressant, Max-nac-54, pour les températures, je fais comme toi. Pour le terrarium de mon pogona (130*60*75), j'utilise 2 spots "classiques" avec réflecteurs intégrés de 60W (Rudy si ça peut t'aider à choisir la puissance chez toi.. je sais pas..^^) plus deux néons uv.

Au passage un peu hs, tu parles de terrier humide en zone fraîche, mes deux pogonas et ceux de connaissance, utilisent beaucoup plus ceux enfouis sous le point chaud (ou juste à côté) que les autres (qu'ils n'utilisent pas d'ailleurs, une fois qu'ils en ont choisis un...), j'en fais pas une généralité, mais bon, si ça peut aider.. ;).



Lyse

#33 OFFLINE   ludo b

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Posté 02 juin 2011 - 21:00

Pour le choix des lampes c'est comme ça qu'il faut procéder, en cherchant et en finissant par trouver le modèle et la combinaison de lampes qui donne les meilleurs résultats.
Les céramiques ne conviennent pas parce qu'elles n'éclairent pas, chauffent trop l'air et pas assez bien le point chaud, et son dangereuse à cause de la t° extrème qu'elles atteignent.

Pour les terriers, le mieux c'est le sol épais dans tout le terra, ce qui permet aux lézards d'avoir le choix de l'emplacement exacte de leur(s) terrier(s). Car dans le sol aussi il y a un gradient thermique ET hydrique.
Les boites qui sont des terriers de substitutions c'est mieux que rien dans les situations ou on ne peut pas avoir un sol épais dans tout le terra. Mais ces boites c'est nous qui les positionnons, donc le choix est très relatif pour le lézard qui n'a que le choix entre quelques emplacements imposés par nous. Donc ça reste moins bien qu'un sol épais partout dans lequel il creusera ou il veut.

Je vais essayer de faire des photos des terriers que creusent mes jeunes Varanus acanthurus dans un sol terreux.
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#34 OFFLINE   TROXO

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Posté 09 juin 2011 - 20:43

Sujet vraiment geniale!!! Pourquoi aucune fiche d'elevage ne donne ces 3 valeurs de temp, point froid, point chaud et température de surface... Ptite question, y a t il un moyen de calculer cette température de surface en fonction du point chaud conseille (X point chaud= t de surface)... En fonction du biotope/ moeurs de l'animal?

#35 OFFLINE   ludo b

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Posté 09 juin 2011 - 21:36

Le point chaud EST la t° de la surface directement chauffée par la lampe, c'est à dire le point le plus chaud du terra, accessible par le reptile.
Il n'y a donc que 2 t° pas trois.
Le point chaud qui est une t° de surface et uniquement une t° de surface. Je veux dire par là qu'on se fout totalement de savoir que l'air "un peu à côté" du point chaud soit à 42.02547°c . On n'en a rien à faire parce que ça n'est pas opérant, et que si la lampe a été correctement installée la t° de l'air environnant sera obligatoirement plus basse que cette surface chauffée par le rayonnement de la lampe. Si ce n'est pas le cas il y a un sérieux problème de positionnement de lampe et on peut déduire sans se tromper qu'elle est placée bien trop loin de la surface à chauffer, et que donc elle ne la chauffe pas, et de ce fait ne chauffera pas efficassement le reptile.

Le point froid est une t° de surface, au point le plus froid du terra, mais qui conrespond généralement à la t° de l'air dans cette zone, car hors de la zone réchauffée par la lampe les t° de surface et de l'air on tendance à converger vers une même valeur ; à l'ombre les objets et l'air sont à peu de chose près à la même t°.
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#36 OFFLINE   TROXO

TROXO

    Chuis paumé !!!

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Posté 09 juin 2011 - 22:18

Merci de la precision, me suis emmeler les pedales dans tous ces paves!!! Je relis le sujet jusqu'a ce que ca rentre... Ya t il une chute minimal a respecter entre cette t de surface et la t fourni par le rayonnement... En gros difference de temp entre le ventre et le dos du lezard? (1peu de mal, la journee a ete dur... :D )

#37 OFFLINE   ludo b

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Posté 09 juin 2011 - 23:15

Ca c'est déterminé par la nature de la surface et sa masse.
En fonction de sa nature (bois, pierre, terre,...) et la masse (une pierre de 1kg ne donne pas la même chose qu'un pierre de 50kg) la surcface va transmettre plus ou moins vite la chaleur emagasinée.
Donc en jouant sur la nature et la masse de la surface, et aussi sur la puissance de la lampe il y a moyen de créer des situations très différentes et adaptées aux besoins des esp qu'on héberge.
Créer un point chaud viewtopic.php?f=13&t=160728 C'est quoi une t° de surface? viewtopic.php?f=13&t=157520 Les varans viewtopic.php?f=3&t=149131 Les varans australiens viewtopic.php?f=3&t=190648

#38 OFFLINE   grenouille88

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Posté 10 juin 2011 - 16:10

Ca c'est déterminé par la nature de la surface et sa masse.
En fonction de sa nature (bois, pierre, terre,...) et la masse (une pierre de 1kg ne donne pas la même chose qu'un pierre de 50kg) la surcface va transmettre plus ou moins vite la chaleur emagasinée.
Donc en jouant sur la nature et la masse de la surface, et aussi sur la puissance de la lampe il y a moyen de créer des situations très différentes et adaptées aux besoins des esp qu'on héberge.

pour ton exemple de ta pierre de 1kg et celle de 50kg, tu vers l'extrême :D
de ça, j'ai une petite question;... prenons exemple avec une pierre qui fait 5kg, avec une épaisseur de 5cm, et un diamètre disons 15cm qui correspondrai pile poil au diamètre du faisceau lumineux de ton ampoule qui chauffe la surface; et une autre pierre (de même nature naturellement :D ) de 5kg, épaisseur de 2.5cm, et d'un diamètre de 30cm (bon les valeurs ont s'en fou, c'est pour essayer de me comprendre...); est ce, déjà la masse "volumique" (je pense que le terme est approprié) est la même entre les deux pierres? et est ce que l'une va chauffer plus vite que l'autre? car si tout le monde a suivi, on a une pierre plate par sa faible épaisseur, mais d'un diamètre plus important que le faisceau lumineux, et de l'autre une pierre de même diamètre que le faisceau lumineux, mais d'une épaisseur plus grosse?
et une autre petite :D quel est le matériaux le plus approprié pour créer notre point chaud et emmagasiner le maximum de chaleur? la pierre ou le bois? et pour l'ardoise est ce un bon compromis? car ça a au moins l'avantage d'être noir (pour absorber un max de chaleur), plat (pas trop d'épaisseur); par contre restitue t'il bien cette chaleur?
C'est l'esprit qui mène le monde, et non l'intelligence... C'est dieu qui a créer le monde, mais c'est le diable qui le fait vivre... La divinité aime rabaisser tous se qui s'élève... Je suis l'insecte aimé du poète et des dieux...

#39 OFFLINE   ludo b

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Posté 10 juin 2011 - 18:43

Bien sur que je prends des ex "extrêmes". Pour bien comprendre la logique c'est très utile d'exagérer, on voit mieux de quoi il s'agit.

Dans ton ex on peut faire l'hypothèse logique que la pierre dont la surface est parfaitement chauffée par le rayonnement de la lampe va chauffer plus rapidement car en même temps qu'elle chauffe la surface perd de la chaleur, car elle rayonne. Si la pierre a une surface exposée à l'air plus petite (c'est le cas de la "petite grosse" par rapport à la "grande plate" :D ) elle se refroidira moins vite.

Pour le choix du matériaux c'est plus complexe mais on peut dire que les pierres absorbent plus de chaleur que le bois.
Elles le font également plus vite, c'est la raison pour laquelle elles isolent moins bien que le bois (un isolant retarde le transfert de chaleur, jusqu'à le bloquer totalement dans le cas du vide, qui est le seul isolant parfait).

Chaque esp de pierre (le marbre, le granit, la stéatite...) a ses caractéristiques propres en ce qui concerne l'absorption, la transmission et la restitution de la chaleur.
La stéatite (une pierre formée de talc et de magnésie) avec laquelle on fabrique des poêles à bois en Finlande, mais aussi les "pierres à pierrade" est la meilleurs de toutes. Aucune autre pierre n'absorbe aussi vite la chaleur, aucune ne stocke plus de chaleur par kilo. C'est justement pour ça qu'on en fait des poêles et des pierrades.

On peut tout à fait utiliser cette pierre en terra. Elle ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, mais par contre on en trouve dans les boutique de seconde main, dans les brocantes et les puces, car depuis quelques années les "pierrades" sont à la mode et donc on en trouve pour trois francs six sous assez facilement. J'en ai parlé ici même il y a pas mal de temps déjà.
Après d'autres pierres font assez bien le boulot. L'ardoise en est une, mais on ne la trouve qu'en plaques très fines, ce qui est moins bien car elles manquent de masse.
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#40 OFFLINE   Reptil'earth

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Posté 11 juin 2011 - 19:56

Il faudrait vraiment mettre ce post en post it, ça éviterai toujours les même questions .




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